Установка дверей при кривых стенах

Как установить дверные наличники если стены кривые

Заказывать двери лучше в хорошей, проверенной компании, которая дорожит своей репутацией. Обязательно будет предложена установка, как дополнительная опция. Вместе с этой опцией действует гарантия в течение 1-3 лет. Если установка дверей проводится самостоятельно, в этом случае гарантии не будет.

Хорошо, если стены ровные, но бывает, когда стены кривые. Как в этом случае их установить, рассмотрим в данной статье.

Функции наличников

Чтобы дверное полотно хорошо выписалось в общий интерьер, необходима установка наличников. Изначально предназначение наличников заключалось в защите от осадков и агрессивного внешнего воздействия. Защита от дождя, снега, пыли. Они помогают дверям улучшить звукоизоляцию. Посторонние звуки с улицы не проникают внутрь помещения, в доме становится теплее.

Все настолько привыкли к этому элементу дверей, что устанавливают его не только на входные двери, но и внутри помещения, на межкомнатные. Здесь они выступают больше как элемент декора, нежели как защита.

Как правильно установить двери

Правильной установкой двери считается, соблюдение нескольких параметров:

Если она не закрывается и не открывается при любом положении. Как выяснилось, с кривыми стенами добиться этого гораздо сложнее.
Дверная коробка должна стоять строго по вертикали.
Так же располагаются и петли.
Одинаковой должна быть щель между дверью и косяком.
Полотно входит ровно, не задевая коробку.
В закрытом положении видна щель по всему периметру двери не более 2-3 мм.
Эта щель одинакова везде.

Перед установкой, дверной проем должен быть подготовлен. Также, как и стены вокруг него. Хорошо, если ремонт еще не закончен, и стены можно исправить, но не всегда происходит все гладко.

Кривые стены

Кривые стены надо исправить штукатуркой. Если эта стадия ремонта пропущена, придется наличники устанавливать на кривые стены. Здесь понадобятся доборы.

Что такое добор и для чего применяется

Добор — это материал, идентичный дверному полотну, который используется для того, чтобы дверь хорошо, ровно и без зазоров встала в нужный проем. Добором подравнивается плоскость стены. Стена выравнивается, ставится наличник, а пустое пространство моно заполнить монтажной пеной. Или герметиком. На этапе установки важно все делать ровно. Для этого используется строительный уровень.

Важно! Дверь в плоскости квартиры должна стоять ровно. Не важно, даже если кривые стены, пол и потолок, двери устанавливают в своей плоскости. Это необходимо, чтобы она хорошо открывалась, в последствии не перекосилась, а механизм прослужил как можно больше времени.

Гипсокартон

Гипсокартон — это универсальный помощник всех строителей и ремонтников. Материал дешевый и очень просто поддается монтажу. Применяют его очень широко, в том числе и при установке дверей.

Конечно, доборы смотрятся гораздо гармоничнее, но и стоят приличную сумму. Если надо сэконмить, здесь на помощь придет гипсокартон. Он используется вместо доборов. Он сделает стену прямой. Поставить наличник не составит труда.

Установка дверей — занятие не из легких, лучше доверить профессионалам. Так вы сэкономите не только деньги, но и свои нервы. К тому же, профессионально установленная дверь прослужит вам гораздо дольше. И ремонтировать ее надо будет реже.

Источник: http://amstafkomanda.ru/remont/kak-ustanovit-dvernye-nalichniki-esli-steny-krivye.html

Как установить наличники на неровные стены

Наличник – один из элементов дверной конструкции, выполняющий декоративную функцию. Он скрывает щель между дверной коробкой и стеной. От того насколько аккуратно и качественно установлен наличник, в большой мере зависит внешний вид двери.

Наличники крепят к коробке несколькими способами: с помощью маленьких гвоздиков, или садят на клей. Если наличник телескопический, его крепят только на клей «жидкие гвозди».

Обналичка монтируется в последнюю очередь, после того как дверь полностью установлена. При этом, если коробка двери установлена качественно и вровень со стеной, а сами стены возле двери ровные, прибить наличник не составит никакого труда. Но что делать, когда коробка закреплена неровно, и выровнять ее уже нельзя, или стены, прилегающие к двери, неровные?

Вариант 1. Профилактический

Суть в том, чтобы выровнять все прилегающие стены до установки двери. Подходит не всегда, так как, возможно, придется выравнивать стену по всей площади, а на это нет времени и денег, или же входная дверь выходит в подъезд, где проводить такие работы нежелательно.

Вариант2. Манипуляции с коробкой

Подходит только для деревянных дверей при условии, что неровности небольшие. Если коробка двери немного выступает за стену, в местах выступов ее можно немного подстрогать, а там где она утоплена – нарастить. Если дверь потом будет покрываться краской, то этот способ подходит очень хорошо.

Вариант 3. Подходит для межкомнатных дверей

Если стена вогнутая, то есть между обналичкой и стеной образуется пустота, ее можно закрыть выстрогав косую рейку. Это место можно замаскировать, аккуратно прикрыв его обоями внахлест. Смысл этого способа состоит в том, что рейка, вырезанная наискось, будет выглядеть, как продолжение обналички. – готовый результат выглядит намного привлекательней, чем щель между стеной и наличником.

Вариант 4. Упрощенный

Пустоту между наличником и стеной можно аккуратно заполнить герметиком и закрыть обоями. При этом нужно использовать акриловый герметик, так как на силикон обои не приклеятся.

Вариант 5. Локальная штукатурка

Суть метода в том, что дверь вместе с коробкой крепится в дверном проеме, после чего дверное полотно снимается, коробку в целях защиты от раствора оклеивают несколькими слоями малярного скотча, после чего наносится слой цементного раствора или другой строительной смеси до уровня дверной коробки. После того как смесь застынет, скотч снимают и монтируют наличник.

Источник: https://folksland.net/otdelka/kak-ustanovit-nalichniki-na-nerovnyie-stenyi.html

Что делать, если входная дверь стала кривой: пошаговая инструкция по у

Часто бывает так, что после установки входной металлической двери спустя какое-то время полотно неплотно прилегает, плохо закрывается, пропуская холодный воздух. Причины — ошибки во время монтажа дверной коробки, приведшие к перекосу, возможное оседание постройки. Чтобы отрегулировать дверь, определяют место перекоса, запасаются инструментами, приступают к работе. В данной статье подробно описаны действия по выравниваю входной двери.

Что делать, если дверной проем криво установили?

Современная металлическая входная дверь — это сложная конструкция с больши́м весом, множеством деталей. Во время установки:

следят за тем, чтобы правильно выставить параметры, при которых масса полотна равномерно распределится по креплениям;
проверяют положение коробки относительно проёма;
затем проводят регулировку.

Тогда обеспечивается равномерное изнашивание петель, других механизмов, дверная полость не провисает, не пропускает холодный воздух, не скрипит, не трётся о коробку.

К ошибкам, допущенным во время установки двери, относятся:

Недостающее количество мест крепления коробки с одной из сторон, что привело к её провисанию, перекосу.
Использование при монтаже саморезов неподходящего диаметра — если рама далеко отстоит от проёма, она также провисает.
Монтаж дверной конструкции в слишком широкий проём. Недостаточное количество цементного раствора или монтажной пены приводит к провисанию.

Сначала уровнем определяют смещение. Лучше брать лазерный, который более точно определит погрешность.
Затем выполняют следующие действия:

Если рама зафиксирована анкерными болтами, снимают накладки, чтобы подобраться к крепежам. Затем отвёрткой откручивают анкеры с той стороны, где требуется исправление.
Если для крепления коробки использовались проушины, по выступающим местам простукивают молотком — осторожно, чтобы не повредить металл. Лучше это делать, подложив деревянный брусок. После простукивания зазор между коробкой и проёмом заново запенивают.
В случае незначительного перекоса, если рама надёжно зафиксирована, проблема решается регулировкой. Положение полотна двери корректируется в местах регулировки до тех пор, пока оно не перестанет задевать коробку. Фиксируется заново, уплотнительная резинка заменяется на новую, более плотную — в тех местах, где это необходимо.

Как устранить дефект металлических откосов возле стены?

Дверной проём редко имеет параметры правильного прямоугольника. В одном из мест его размеры отличаются, поэтому раму впритык к проёму устанавливать запрещено. По технологическим нормам, зазор между коробкой и проёмом составляет 15–20 мм.

Внимание

Когда здание садится, дверной проём меняет геометрию, коробка перекашивается, одна сторона становится выше другой. Деформированный угол давит на коробку, делая из неё неправильный прямоугольник. Полотно остаётся прежней формы, между ним и коробкой образуются клиновидные зазоры, поэтому со временем дверь цепляет раму.

При значительном перекосе одной регулировки недостаточно. Чтобы выровнять конструкцию входной двери, раму с откосами поправляют, затем заново фиксируют, соблюдая правила технологического процесса:

сначала снимают отделку откосов, наличники;
ослабляют крепление петель;
удаляют монтажную пену, находящуюся между стеной и рамой;
поправляют, фиксируют положение дверного короба относительно проёма;
далее сверлят отверстия в стене, в стойке со стороны петель, замка;
вбивают металлические пруты в проём через просверленные отверстия в стойках, к которым приваривают раму, или забивают между стеной и рамой распирающие клинья;
при корректировке обычным листом бумаги проверяют толщину зазора между полотном и коробом;
по достижении удовлетворительного результата короб фиксируют, петли зажимают;
пространство между дверным блоком и стеной заполняют монтажной пеной или раствором готовой штукатурной смеси;
когда она высохнет, оформляют поверхность откосов, возвращают на место наличники.

Какие понадобятся инструменты и материалы?

Чтобы выполнить работу быстро, заранее готовят инструменты, материалы для заделки откосов, зазоров:

шестигранный ключ;
торцевой ключ;
отвёртку;
молоток;
деревянную дощечку;
резиновый уплотнитель;
анкерные болты или металлические штыри;
монтажную пену;
штукатурную смесь.

Кто может выправить кривую дверную конструкцию?

По пошаговой инструкции, приведённой выше, выполняют регулировку просевшей входной конструкции, устранение перекосов. При этом соблюдают все требования к установке металлической двери, проводят тщательную подготовку к выравниванию полотна и рамы, предварительно определив причину и место деформации.

Совет

Если ни один из методов, описанных в статье, не принёс результата, а проблема осталась, обращаются за помощью к специалистам, занимающимся установкой входных блоков. Это частные мастера или торговые организации, реализующие входные конструкции. Они оказывают услуги клиентам по установке, обслуживанию дверных блоков.

Вооружившись необходимыми инструментами, разобравшись с причиной деформации входной конструкции, приступают к исправлению дефекта. Чаще всего действия, описанные в статье, приносят результат, позволяют устранить неисправность на длительный срок. Если ни один из методов не исправил перекос конструкции даже при условии соблюдения правил монтажа, последний вариант — замена входной металлической двери либо вызов мастера.

Источник: https://okcomfort.com/dveri/vhodnye-krivye.html

Установка дверей при кривых стенах

Как правильно установить дверную коробку при кривых стенах?

Проблема: у нас очень кривые стены в кухне. Мы решили поменять двери и дверную коробку, но не знаем, как правильно установить коробку, чтобы она была ровной и относительно пола, и относительно потолка. Как правильно ровнять дверную коробку – по полу или по потолку?

Как правильно ровнять дверную коробку – по полу или по потолку?

Правильно ровнять по уровню, всё остальное не важно, коробка не может подгоняться по кривые стены, или потолок, она должна устанавливаться в ноль как по вертикали, так и по горизонтали.

К верхнему бруску приложите снизу уровень, “булька” по середине, значит всё хорошо.

Точно так же ловится вертикаль на левом и правом вертикальном бруске.

Как правильно установить дверную коробку в кухне?

Коробку надо устанавливать вместе с дверью, что бы потом не возникли проблемы с закрыванием двери.

в начале уберите старую коробку.

Для этого снимете двери с петель, далее очистите зазор между коробкой и проёмом, перед Вами гвозди (если речь о старых Советских дверях), их надо перепилить.

Если нет необходимости сохранить коробку, то напополам перепилите любой вертикальный брус, затем сложите его вовнутрь коробки, остальные подденьте монтировкой и освободите проём от коробки.

Далее, занимаемся проёмом, убираем плохо держащуюся штукатурку, выравниваем, грунтуем.

Подготавливаем клинья для установки новой коробки.

Коробку в проём (пока без двери). Затем вставляем клинья между коробкой и стенами, тут же прикладываем уровень и ловим ноли.

Следующий этап, в торец коробки вкручиваем подвесы

Опять пробиваем ноль.

Одеваем дверное полотно на петли, между полотном и коробкой вставляем плотные куски картона, толщиной 3-и мм.

Запениваем щель между коробкой и проёмом.

Ждём пока пена высохнет (двери в закрытом состоянии).

в конце подрезаем лишнюю пену, монтируем наличники.

В конце не большой совет, не пытайтесь коробку подгонять под кривизну стен, полов, потолка, это не правильное решение, поверхность надо выравнивать, до установки двери, если пока нет возможности вывести стен в ноль, то так и будет и отыграть коробкой кривизну не получится.

Что касается пола, то надо обратить внимание на толщину финишного покрытия пола, двери не должны его цеплять, это единственный критерий.

Если в планах есть выравнивание пола, то сразу учитывайте это, а ещё лучше кинуть стяжку и только потом устанавливать коробку.

Установка двери

Одним из показателей правильной установки двери является то, что при открывании дверное полотно остается неподвижным в любом положении, то есть в каком бы положении мы не оставили дверное полотно самопроизвольного открывания или закрывания двери не происходит. Этого можно достичь только при строго вертикальной установке двери. Дверные петли должны быть смазанными и расположенными по вертикали.

Если дверь установлена вертикально, а навески с отклонением от вертикали, дверное полотно будут «тянуть» навески и она будет открываться или закрываться. При врезании навесок обратите на это внимание. Чаще всего навески «тянут» дверь при неодинаковой глубине зарезания в коробку или дверное полотно.

Если такой брак обнаруживается, то нужно либо «утопить» все навески на одну глубину, либо подложить под «утопленную» навеску щепки.

Вторым показателем правильно установленной двери является одинаковые по толщине щели в дверном притворе. Дверное полотно должно четко входить в притвор, нигде не цепляя дверную коробку, а после полного закрывания образовывать щель в притворе 2–3 мм по всей длине притворов. Здесь опять же многое зависит от глубины посадки навесок и запенивания дверной коробки.

Источник: https://okon-ustanovka.ru/dveri/ustanovka-dverej-pri-krivyh-stenah.html

Подготовка проема к установке входной двери: пошаговое руководство

Определить «на глаз» размеры дверного проема довольно сложно, особенно если установлены наличники. Чтобы измерить точные параметры, нужно снять наличники и зачистить слой штукатурки. Это можно проделать самостоятельно. Чтобы учесть все нюансы, лучше вызвать профессионального замерщика. При покупке дверей Torex эта услуга предоставляется бесплатно.

Размеры дверного блока должны быть на 4–5 см меньше ширины проема.

В некоторых случаях проем можно расширить или сузить, чтобы «подогнать» его под размеры двери. Такую возможность также лучше заранее обсудить с замерщиком. Если над дверью расположена балка, она должна лежать на стене на расстоянии не менее чем 10 см с каждой стороны от проема.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Ворота из сетки рабицы своими руками

Демонтаж старой двери

Демонтаж прежней двери нужно проводить максимально аккуратно. Если при этом применять ударные методы (например, кувалда или отбойный молоток), можно повредить стену или целостность проема.

В первую очередь дверь снимают с петель. Затем нужно срезать анкера или другие крепежные элементы, на которых держалась дверная коробка, и осторожно выбить ее из проема.

Расширение дверного проема

Расстояние между дверной коробкой и стеной должно составлять 1,5–2,5 см с каждой стороны двери. Если оно меньше, проем нужно расширить. Для этого можно использовать болгарку или перфоратор. Еще раз подчеркнем, что дверной проем должен быть минимум на 20 см уже балки, расположенной над ним. В противном случае это может привести к обрушению конструкции здания.

Сужение проема

Если расстояние между стеной и дверной коробкой больше, чем 2–2,5 см с каждой стороны, проем нужно сузить. От этого зависит надежность установки двери. Если проем слишком широкий, дверная коробка словно зависает в воздухе, не прилегая к стене. Это значительно снижает надежность и срок службы конструкции, а сама дверь становится более уязвимой перед злоумышленниками.

Способ сужения проема зависит от ширины зазора. Если он достаточно большой, можно заложить кирпичом. Меньший зазор можно сократить при помощи штукатурной смеси.

Еще один вариант сужение проема – установка металлической рамы. Но металл будет служить мостиком холода. Чтобы дом не охлаждался через дверной проем, его лучше дополнительно утеплить.

Если предварительный замер двери был выполнен правильно, а дверь подобрана по размеру, сужать или расширять проем не придется. Можно переходить непосредственно к процессу подготовки проема. Техника работы зависит от материалов, из которых построен дом.

Очистка и выравнивание проема

Поверхность стены очищают от остатков монтажной пены, которая использовалась для установки прошлой двери. Удаляют все анкера, гвозди и т.д. Зачищают штукатурку до кирпича или блоков, из которых возведены стены, обеспечивая технологический зазор 4–5 см.

Для подготовки проема деревянного здания могут понадобиться ножовка или бензопила, а также стамеска. Задача остается прежней – вычистить проем от всех неровностей и пришедших в негодность элементов.

Если балка под порогом прогнила, ее нужно убрать. Разрушенную кирпичную кладку тоже удаляют и закладывают заново.

Проверить нужно и поверхность пола. Если она не горизонтальная, желательно возле входной двери выровнять ее цементной стяжкой, которая позволит также незначительно поднять пол.

Заделка трещин в стене

Если во время демонтажных работ были обнаружены трещины, их затирают цементным раствором. Глубокие щели забивают кусками кирпича, а затем затирают цементом. Через пустоты в стенах в дом проникает холод, поэтому крайне важно их устранить.

Технологический зазор между стеной и коробкой двери будет заделываться монтажной пеной, поэтому поверхность стены может не быть безупречно ровной. Наша задача – избавиться от торчащих элементов, которые мешают дальнейшему монтажу, и пустот в стене.

Теперь, когда эта работа произведена, проем готов к установке входной двери.

Источник: https://torex.ru/blog/podgotovka-proema-k-ustanovke-vkhodnoy-dveri/

Как выровнять дверной проём: перенимаем опыт

После переезда в новую квартиру или проведения ремонта в собственном жилище, человек рано или поздно столкнется с вопросом о том, как выровнять дверной проем. От правильно проведенных работ будет зависеть качество установки межкомнатной или входной двери. Если же дверного полотна в проеме не будет, ровные откосы нужны для создания красивого визуального эффекта. Отделочные работы можно провести самостоятельно, обладая определенной информацией.

С чего начать?

Необходимо провести подготовку к отделочным работам. Перед тем как выровнять дверной проем своими руками требуется провести демонтаж старого дверного полотна и коробки. Нужно убрать обои, отбить слой старой штукатурки, если она в непригодном состоянии (трещины, отверстия, царапины). С поверхности стен требуется смести пыль. Чтобы новый слой штукатурки держался лучше, необходимо расшить все швы. Для этого потребуется перфоратор с лопаткой.

Измерение линейных размеров

После проведения подготовительных работ, нужно измерить стены по уровню и при помощи металлического угольника. Эти измерительные инструменты помогут определить, насколько отличаются стены друг от друга. Если разница большая, нужно будет установить маяки или сделать металлическую конструкцию для создания короба из гипсокартона.

Необходимые материалы и инструменты для работы

Перед началом любых отделочных работ необходимо заранее подготовить инструменты и строительные материалы. Список инструментов:

Металлический измерительный уголок.
Строительный уровень, желательно большой и маленький.
Пластиковая или металлическая емкость для замешивания штукатурки.
Перфоратор для расшивания швов.
Два шпателя — большой и маленький.
Терка для затирки неровностей.
Перфорированные уголки.
При наличии швов — серпянка.
Канцелярский нож.
Ножницы.
Шуруповерт, если проводится работа с гипсокартоном.
Насадка для перфоратора — миксер для замешивания штукатурки.

Это приблизительный набор инструментом. Список может изменяться в зависимости от ситуации. Например, при работе не в панельном, а деревянном доме, для проведения отделочных работ может понадобиться шлифовальная машинка, ручная циркулярная пила, наждачная бумага, ручная пила по дереву.

Если говорить о материалах, список будет изменяться в зависимости от того, чем человек собирается выравнивать межкомнатный проем. Например, при использовании гипсокартона понадобится определенное количество листов этого материала, уголки для создания каркаса, штукатурка для поверхностной обработки и замазки швов. При работе в деревянном доме понадобятся бруски, вагонка или обрезная доска.

Методы выравнивания дверного проема

Как в квартирах, так и в частных домах, выравнивание дверного проема можно провести несколькими способами с использованием разных материалом и технологий. От выбранного метода будет зависеть список материалов и инструментов.

При помощи гипсокартона

Если человек хочет использовать гипсокартон для выравнивания дверного проема, то ему понадобятся такие инструменты:

Металлические профили.
Рулетка и уровень.
Гипсокартон (метраж необходимо отмерять заранее, чтобы не покупать лишнего материала).
Электродрель.
Ножницы по металлу.
Клей (при фиксации прямо на стену).
Утеплитель (не обязательно).

После подготовки всех инструментов и материалов можно приступать к проведению работ.

Технология монтажа гипсокартона

В первую очередь необходимо проверить стены по уровню. Если больших перепадов нет, можно замешать клей и крепить листы гипсокартона на стену без дополнительных элементов. При этом необходимо каждых лист выставлять по уровню.

Если на стенах присутствуют большие перепады в уровне, требуется сделать каркас из металлических профилей. Сверху на каркас закрепляются листы гипсокартона, швы замазываются штукатуркой. Для заполнения пространства между стеной и гипсокартоном, можно использовать утеплитель (пенопласт, минеральная вата).

Важно! Каркас требуется делать в зависимости от шага между саморезами. Он должен быть не более 40 см. После закручивания крепежных элементов необходимо замазать штукатуркой образовавшиеся отверстия.

С применением штукатурки

Для работы со штукатуркой понадобятся такие инструменты и материалы:

Сетка под штукатурку.
Основная отделочная смесь.
Грунтовка.
Два шпателя.
Правила.
Валик или большая кисть для нанесения грунтовки.
Маяки (если есть большие перепады по уровню).
Перфорированные уголки для откосов.
Емкость для замешивания штукатурки.
Дрель с венчиком для замешивания.

Теперь необходимо разобраться, как выровнять дверной проем штукатуркой и какой состав лучше выбрать.

Какую штукатурку выбрать?

Существует три вида смеси для выравнивания стен:

Цементная — дешевый состав, который обладает влагоустойчивостью. С его помощью делают основу, на которую наносят шпатлевку или краску, чтобы скрыть серый цвет. Важно помнить, что при работе такая штукатурка дает усадку.
Гипсовая — удобный для нанесения состав, который обладает однородностью. Поверхность получается гладкой после нанесения. Гипсовая штукатурка боится влаги.
Полимерная — высокая цена этого состава формируется от его характеристик. Такая штукатурка равномерно наносится на рабочую поверхность и одновременно с этим не боится воды.

Наносить штукатурку нужно в два слоя — основа и финиш. Первая может быть крупнозернистой, вторая только мелкозернистой.

Как правильно штукатурить

После выбора выравнивающего состава, можно начинать основные работы:

В первую очередь требуется подготовить рабочую поверхность. Для этого ее нужно освободить от обоев, старого слоя шпатлевки и штукатурки. Швы углубить на 1 см при помощи перфоратора. Смести со стен пыль.
Валиком или кистью нанести грунтовку на стены. Дать ей высохнуть.
Следующим действием является установка маяков. Если больших перепадов по уровню нет, можно обойтись без них. Маяки выставляются строго в уровень.
На углы проема устанавливаются перфорированные уголки. Когда стена будет ровная, на ней закрепляется армирующая сетка и наносится еще один слой штукатурки.

Важно! Если нужно нанести несколько слоев выравнивающего раствора, требуется подождать пока высохнет предыдущий.

При помощи деревянного бруса

В большинстве случаев выравнивают дверные проемы при помощи бруса в деревянных домах. Также используя деревянный брусок, можно сделать высокий порог или уменьшить сам проем в размерах. Для проведения работ понадобится ручная пила по дереву, пропитка против грибка, наждачная бумага, лак или краска по дереву, саморезы по дереву, шуруповерт. Если остаются зазоры между основной стеной и установленным бруском, можно закрыть его доборником.

Как уменьшить ширину дверного проема?

При перепланировке или масштабных строительных работах могут возникать ситуации, в которых требуется уменьшить ширину дверного проема. Для этого можно использовать несколько материалов:

Кирпич. Материал, который чаще всего используется для строительства стен. С его помощью можно быстро уменьшить ширину проема. Понадобится раствор и красный кирпич. Его количество будет зависеть от сокращаемой величины. Для дополнительной фиксации можно использовать металлические прутья, которые закрепляются в основной стене и в швах свежей кладки.
Гипсокартон и дерево. При помощи гипсокартона можно делать проемы любой формы. Для этого создается металлический каркас в той форме, которую пожелал хозяин жилища. На получившуюся обрешетку закрепляются отрезки гипсокартона саморезами. Нужно выровнять неровные места и отверстия с саморезами штукатуркой. Дерево же используется для уменьшения проемов входных дверей.
Штукатурка. Если нужно уменьшить проем на небольшую величину, можно использовать слой выравнивающего состава. Опытные отделочники рекомендуют усилить его армирующей сеткой.

Выбор материала будет зависеть от желаемой формы будущего проема.

Как расширить дверной проем?

Чтобы увеличить ширину дверного проема, можно воспользоваться несколькими способами:

Грубый. Способ, подразумевающий использование кувалды, отбойного молотка и перфоратора. Перед использованием инструмента требуется разметить необходимый размер проема. Нельзя использовать грубый способ для тонких и слабых стен. Из-за ударной нагрузки могут образоваться трещины или рухнуть стена.
Сухой. Этот способ подразумевает под собой использование болгарки или бензореза. При использовании болгарки требуется часто менять алмазные круги. Когда используется этот инструмент, выделяется большое количество пыли.
Мокрый. Способ, похожий на предыдущий. Только при резке бетона или кирпича используется специальный резак со встроенным пульверизатором.

При проведении любых работ по расширению, стоит изначально провести демонтаж прошлой дверной коробки и определить, где проходит проводка, трубы и металлические элементы в стенах. При попадании инструменты в металл можно сломать его или навредить собственному здоровью.

Заключение

В заключение можно сказать о том, что провести строительные работы по выравниванию, расширению или сужению дверного проема может любой человек, не обладающий дополнительными навыками. Достаточно правильно выбирать материалы и соблюдать последовательность действий.

Источник: http://VseoDveri.ru/remont/kak-vyrovnyat-dvernoj-proem/

Межкомнатные двери

Конструкция состоит дверного полотна и коробки. Последняя монтируется в проем, а полотно крепится на петли к раме. Если заводской комплект содержит собранную раму, то монтаж дверного блока сводится к ее установке, навешиванию полотна и врезанию замка и ручки. Если наличествуют только составляющие, то потребуется собрать раму самостоятельно. На фото – межкомнатные двери.

Устанавливать межкомнатные двери на старую коробку при совпадении размером в принципе, допустимо, но не рекомендуется. Со временем любая деревянная конструкция деформируется, поэтому оставшиеся стойки претерпели изменения, и новое дверное полотно попросту «не сядет» в старую раму.

Подготовка проема

Установку межкомнатной двери можно осуществлять только после окончания всех «мокрых» работ: оштукатуривания, шпаклевки, отделки и тому подобное. Иначе полотно поведет под действием сырости.

В помещении должен как минимум стоять черновой пол. Характер чистого пола должен быть определен, для того, чтобы можно было установить требуемую высоту коробки.

Стены должны быть выровнены. Дверь устанавливается точно вертикально, что в сочетании с кривыми стенами производит удручающее впечатление.

Стусло – эталон для запиливания.
Фрезер или стамески – понадобятся для установки петель.
Дрель.
Строительный уровень.
Петли – рекомендуется разъемные, саморезы, замки.

Сборка коробки

Ее составляющие – две вертикальные стойки и одна горизонтальная, предлагаются как отдельные изделия. Мастеру требуется своими руками осуществить разметку, подготовку и соединение между собой, используя инструкцию. При выборе стоек следует обратить внимание на толщину – она должна быть равной толщине полотна и в какой-то степени соответствовать структуре и цвету.

Производятся измерения дверного полотна. Если ширина не совпадает, то есть изделие кривое, при последующих расчетах следует учитывать разницу.
Пока дверное полотно не установлено, в него врезается замок. Процедура производится самостоятельно в строгом соответствии с инструкцией к замку.
Обе вертикальные стойки запиливаются под углом в 45 градусов в верхней части.
Определяется длина стойки: сумма высоты полотна, верхнего зазора и нижнего. Верхний составляет 4 мм для мягкого хода, нижний – не менее 10 мм.
Обе стойки подрезаются по рассчитанной величине. При этом измеряется внутренняя сторона элемента.
Определяется длина горизонтальной перекладины (притолоки): сумма ширины полотна и обоих зазоров с двух сторон – 2–3 см. Размеры отмечаются с внутренней стороны.
Горизонтальная перекладина по размерам, запиливается с двух сторон под 45 градусов.

Рекомендуется использовать запасную стойку для тренировки. Ошибка в один миллиметр чревата полной негодностью детали. На фото – подготовленные стойки и притолока.

Установка фурнитуры

Процесс требует большой точности и соблюдения инструкций. При установке своими руками следует особенно аккуратно переносить разметку на дверное полотно, так как раму сделать повторно возможно, а вот повреждение самой межкомнатной двери повлечет куда более ощутимые финансовые потери.

От верхнего края стойки, предназначенной для крепления фурнитуры, отмечается 200 мм – верхний край петли.
К стойке прикладывается петля и высверливается два отверстия для крепления. Деталь ставится на саморезы. Ее границы обводятся на стойке лезвием, а затем фурнитура снимается.
Между стойкой и дверным полотном должен оставаться зазор в 4 мм – петля обеспечивает это расстояние, поэтому она размещаться на некоторой глубине и дверной стойке, и в полотне. Эта величина определяется путем имитации открывания двери.
На стойке вырезается контур петли на нужную глубину – фрезером или стамеской.
Снизу стойки отмеряется 210 мм – нижний зазор, намечается нижний край второй петли и повторяются все описанные операции.
Фурнитура ставится на стойку, прикладывается полотно и на него переносится разметка. Затем производятся такие же углубления.

Сборка дверного блока

Дверная рама собирается на полу самостоятельно. Если материалом для нее послужил МДФ, то отверстия под саморезы следует высверлить предварительно.

К притолоке крепятся вертикальные стойки с помощью саморезов таким образом, чтобы саморезы были перпендикулярны друг другу.
Собранная рама устанавливается в проем и фиксируется клиньями.
Коробка выравнивается по вертикали. Малейшее отклонение сделает открывание невозможным. Стойки крепятся к стенам под фурнитурой, чтобы последняя закрывала места крепления.
Дверное полотно навешивается на петли рамы. Проверяется возможность свободного открывания и закрывания межкомнатной двери.
Зазоры между стойками и стеной заполняются листовым материалом и задуваются монтажной пеной.

Установка наличников

Это самая простая часть работы, и легко осуществляется своими руками. Наличники запиливаются под углом в 45 градусов и крепятся финишными гвоздями или просто клеем.

Если дверной блок комплектуется коробкой, но проем в комнате не соответствует стандартам, требуется нарастить дверную конструкцию с помощью доборов.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Как сварить ворота на гараж

Они представляют собой деревянные панели различной ширины, могут быть вертикальными и горизонтальными. Как правило, доборы устанавливаются на одну сторону, но возможен и двусторонний вариант. Если стены проема неровные, то панели можно откорректировать с учетом неровностей.

Источник: https://prookna.info/dveri/ustanovka-dverej-pri-krivyh-stenah.html

Конструкция межкомнатной двери

Нередко собственники жилья, не обделенные от природы способностью к ручному труду, принимают решение о самостоятельной установке и регулировке дверей комнат своего дома. В принципе, такую работу можно произвести своими руками. Но новичкам для начала важно знать, из чего состоит межкомнатная дверь.

Конструкция межкомнатной двери

Главным конструктивным элементом любой двери является полотно, именно на него в первую очередь обращают внимание при покупке двери. Другое название полотна – створка.

Монтаж двери и ее эксплуатация невозможны без коробки, которая устанавливается в дверной проем, а уже к ней крепится само полотно. Коробка является оригинальным конструктивным элементом каждой конкретной двери, совпадающим с ней по цветовому решению. Это значит, что установка новой створки в старую коробку не представляется возможной.

Зачастую коробка идет в комплекте к готовому полотну. Она состоит из трех или четырех элементов. Если дверь планируется без порога, то коробка имеет П-образную форму, в нее входят 2 длинных вертикальных бруса (петельный и притворный) и один коротки горизонтальный (притолока).

При необходимости конструкция коробки включает в себя порог, в этом случае она будет иметь вид замкнутого контура.

Декоративную функцию выполняет наличник. Именно он закрывает шов в месте монтажа дверной коробки в проеме стены.

Если толщина стены больше толщины дверной коробки, то необходима доборная планка. Это также декоративный элемент, цвет которого совпадает с полотном.

Важной деталью дверей является фурнитура, включающая в себя две петли, на которые крепится полотно к коробке, защелку и комплект ручек. Для дверей, устанавливаемых, например, в ванной или туалете, предусматривают и запорное устройство, которое позволяет закрыть дверь изнутри.

Дверная фурнитура

Это основные конструктивные элементы межкомнатных дверей.

Регулировка межкомнатных дверей как завершающий этап установки

Итак, процесс монтажа межкомнатной двери подходит к завершению. Коробка установлена в проем, а к ней подвешена створка. На этом этапе, до запенивания зазора между проемом в стене и брусьями коробки, необходимо произвести регулировку двери. Сначала проводят первичный осмотр на открытие-закрытие двери, равномерность расстояния между створкой и коробкой. Причин тому, что размер зазора неодинаков, может быть несколько.

Возможно, были не ровно соединены притолока с петельным или с притворным брусом. Тогда нужно будет снять коробку и подправить место стыка брусьев.
Случается, что купленная дверь имеет неровную геометрию. Выходом из этой ситуации является подгон коробки к особенностям двери. Другое решение – исправление самой двери при помощи рубанка, напильника или наждачной бумаги с дальнейшей покраской исправленного места.
Правка геометрии двери
Погрешности в установке коробки также приводят к неравномерности расстояния между створкой и дверным косяком. Часто в момент установки по неопытности перетягивают один крепеж бруса, прежде всего петельного. Используя длинный уровень, выявляют перекосы и выпуклости или вогнутости и уменьшают натяжение крепежа.
Контроль вертикальности коробки

Зазор может быть настолько неровным, что дверь будет задевать косяк сверху или снизу.

Если во время осмотра не выявлено нарушений, то приступают к более тщательной проверке, в процессе которой могут быть обнаружены несколько основных неисправностей. Рассмотрим каждую из них, причины и способы их устранения отдельно.

Невозможно закрыть дверь

Это наиболее часто встречающаяся проблема. Причин, которые препятствуют нормальному закрытию межкомнатной двери, несколько.

В основном это происходит в связи с перекосом дверной коробки, что связано с ее неправильной установкой, в процессе которой недостаточным образом скрепили между собой брусья или не соблюли правильные пропорции при соединении горизонтального и вертикальных брусьев.

Перекос дверной коробки

Выявить наличие перекоса коробки можно при помощи уровня или отвеса. Если дело действительно в коробке, то ее необходимо будет снять. Нужно проверить, ровный ли срез стыков брусьев, соединить их друг с другом заново, строго соблюдая угол в 90 градусов. Все места стыков закрепить минимум двумя шурупами. В итоге у вас должна получиться ровная буква П с прочно соединенными углами.

Другой причиной являются неправильно установленные петли. Они могут быть либо недостаточно утопленными в сравнении с поверхностью коробки или полотна.

Другой причиной являются неправильно установленные петли

В некоторых случаях заглубить петлю можно подкрутив саморезы в ней, но это срабатывает далеко не всегда. Если не помогло, то придется открутить петли и заглубить место крепления при помощи стамески или шлифовки.

Заглубление петельных пазов шлифовкой

Петли также могут быть неправильно установлены в горизонтальной плоскости: глубоко удалены от лицевой части полотна. Тогда их необходимо будет снять и переместить ближе к фасаду створки.

Дверь застревает в проеме

Это означает, что дверь закрывается без проблем, но открыть ее непросто. У этой проблемы есть две основные причины.

Во-первых, недостаточно затянуты крепежи брусьев коробки. Тут все просто: нужно затянуть саморезы, которые крепят притворный брус в проеме.

Во-вторых, для петель могут быть подготовлены чрезмерно глубокие пазы. Чтобы справиться с этой проблемой, необходимо снять дверь, снять петли и подложить под их створки картон.

Неплотно закрытая дверь самостоятельно открывается или закрывается

Это происходит тогда, когда дверная коробка установлена не строго вертикально. Если завален ее верх в сторону, куда распахивается створка, то дверь открывается. Когда верх коробки завален в обратном направлении, дверь закрывается.

Исправить это можно, выровняв коробку, особенно петельный брус. Можно в качестве ориентира использовать отвес, но предпочтительнее длинный уровень. Допускается применение и короткого уровня, для этого стоит привязать его, например, к правилу.

Выровняв коробку, закрепите ее к проему.

Помимо проблем с коробкой, петлями или дверным полотном, могут быть выявлены неточности в монтаже запирающих механизмов.

Регулировка замков и дверных ручек

Межкомнатные дверные ручки

Частой проблемой, возникающей при установке дверного замка, является его недостаточно углубление. В результате чего боковая планка замка или дверная ручка задевают дверной косяк. Выходом из этой ситуации является заглубление отверстия для механизма защелки или замка.

Иногда саморезы замка или защелки недостаточно вкручены, поэтому механизм болтается в пазу. Решение простое – закрутить крепления.

Регулировка старых дверей

Несмотря на то что регулировка является завершающим этапом установки двери, ее зачастую необходимо проводить и для старых дверей.

Одной из основных и часто встречающихся проблем неновых межкомнатных дверных конструкций является скрип петель. Иногда это наблюдается и у новых дверей. Для устранения такой проблемы необходимо смазать петли машинным маслом. Для того под дверь подкладывают клинышек, дверь приподнимают, чтобы частично снять с петель. В появившийся зазор в петле пипеткой капают масло, которое можно заменить кусочком графитового грифеля простого карандаша.

Смазывание петель

Другой частой проблемой старых дверей является перекос. Причин у него несколько.

Для деревянных дверей перекос может быть связан с набуханием полотна. В таком случае необходимо определить место выпирания. Для этого к предполагаемому искаженному участку прикладывают бумагу и закрывают дверь. Место, где останется след от копирки и является отрезком выпирания полотна. Именно его необходимо срезать, а саму дверь закрасить, как это было описано в случае с новой дверью с нарушенной геометрией.

Перекос двери

Для тяжелых дверей, например, изготовленных из массива, перекос может быть связан с деформацией петель. Это обычно вызвано тем, что петли были выбраны неправильно.

Обратите внимание! Тяжелые деревянные двери должны быть установлены не на двух, а на трех петлях.

Поправить перекосившиеся петли можно несколькими способами:

заменить на новые более прочные;
установить дополнительные петли;
выкрутить шурупы из петель и заменить их на более длинные;
укрепить гнезда под шурупы пробкой, смазанной клеем;
установить в петли шайбы, благодаря чему дверь приподнимется на пару миллиметров в центре петли.

Установка шайбы

Перекос дверной створки может быть вызван и изменением геометрии проема в стене. Без замены элементов двери этот недочет можно устранить следующим образом:

подточить дверь в месте перекоса;
снять и переставить дверную коробку, поправив места соединения брусьев с соблюдением угла в 90 градусов.

В последнем случае надо ориентироваться на строительный уровень, а коробку прочно закрепить к дверному проему. Для этого через коробку в стене делаются по два отверстия со стороны каждого бруса. Глубина отверстий в стене должна быть не менее 50 мм. В отверстия вбивают штыри из металла или дерева. Деревянные крепежи смазывают предварительно клеем.

Заключительное слово

Установка двери и ее регулировка могут быть произведены самостоятельно, но при этом необходимо соблюдать максимальную точность, чтобы не испортить в итоге полотно или коробку.

Обратите внимание! Если в вашем доме планируется или уже установлена деревянная дверь, то помните, что ее профилактику необходимо проводить ежегодно.

Если у вас появились сомнения в собственных силах, то лучше не рисковать и доверить весь процесс монтажа и корректировки установки двери профессионалам.

– Регулировка дверей

Источник: https://stroyka.radiomoon.ru/ustanovka-dverej-pri-krivyh-stenah/

Оформляем дверной проем технически правильно и надежно

Рассмотрим вариант с установкой фальшь-стены из гипсокартона, основное предназначение которой — выравнять кривую внутреннюю стену квартиры. В обшиваемой стене имеется дверной проем, в который установлена временная дверь, жить которой осталось до момента установки гипсокартона.

Установка каркаса начинается с разметки положения верхней и нижний направляющих. В случае со стеной имеющей дверной проем, соосность направляющих в вертикальной плоскости должна быть выполнена безукоризненно.

Почему это так важно для подготовки проема? В первую очередь из за технических особенностей установки дверной коробки — она должна быть расположена строго вертикально и не как иначе.

Именно правильное положение дверной коробки, а соответственно и полотна, обеспечивает долгий срок службы двери и избавляет от самопроизвольного открывания и закрывания.

Вторая составляющая это эстетическая сторона вопроса. Так как межкомнатные двери служат украшение интерьера, то от внешнего вида установленной двери зависит восприятие общего вида квартиры.

Речь идет о установки наличников — элементе который придает завершенный вид установленной двери.

Если гипсокартонная стена с дверным проемом будет иметь отклонение от вертикали, то есть не будет находиться в одной плоскости с дверной коробкой, то о красивой установке наличников не может быть и речи.

Когда есть понимание важности каждого этапа, проще избежать проблем. Поэтому, разметив и начертив линии по которым вы собираетесь устанавливать направляющие, еще раз проверьте отвесом их положение в нескольких точка по всей длине стены.

Установив направляющие, начинаем набирать каркас, используя профиль ПП 60/27 мм., нарезанный на необходимую длину. Стойки, традиционно, устанавливаются с шагом 400 мм. и фиксируются к стене с помощью прямых подвесов. Для точного позиционирования стойки используем правИло.

Каркас стены из профиля

Если с набором каркаса стены все достаточно понятно, то установка двух стоек обрамляющих дверной проем из гипсокартона требует детального рассмотрения. Первое что необходимо сделать, это определить расстояние между этими стойками. Оно равно ширине дверной коробки «в сборе» + толщина двух откосов (в моем случае гипсокартон 12,5 *2=25 мм.) + пространство между коробкой и откосами (слева и справа) для заполнения монтажной пеной.

Удобней всего выполнять расчеты, если дверь уже приобретена и коробка собрана. Из за того что разные производители изготавливают дверные коробки разной величины, при выполнении расчетов «на перспективу покупки» необходимо делать поправку в плюс.

В моем случае — дверная коробка 764 мм. при ширине полотна 700 мм., но встречаются варианты дверных коробок, когда дверной блок шире дверного полотна на целых 8 см. Этот максимум, то есть 80 мм.

, я и рекомендую добавлять к ширине дверного полотна, если дверь еще не приобретена.

Зазор «на пену» рассчитывается исходя из требований производителей монтажной пены. Рекомендуемая ширина шва, обеспечивающего надежное крепление не должна превышать 30 мм.( по заявлению изготовителей). Минимум, обеспечивающий удобство заполнения и надежность — 10 мм. Значит средний, подходящий для нас размер монтажного шва — 15 мм.

Общее расстояние между стойками, в моем случае — 764+25+2*15 = 764+55 = 819 мм.

Когда я переносил дверной проем на стадии демонтажных работ, то исходил из стандартов по ширине дверных полотен для разных помещений. Я имею в виду старый стандарт для типовых домов, где дверь в санузел имела дверное полотно 600 мм., кухня — 700 мм. и межкомнатные двери 800 мм.

В процессе ремонта в комнате, пространство начало сжиматься и идея с дверью в 800 мм. перестала нам нравиться. С практической стороны, в однокомнатной квартире, во времена когда вся мебель разборная, а предметы типа рояля отсутствуют как класс, необходимость широких дверей пропала.

Для сужения проема,с одной стороны была использована стойка для перегородок.

Подвесы

Стойки для перегородок, в отличие от профиля ПП 60/27 мм., не требуют использования прямых подвесов. Но это в теории и в случае построения перегородки, где профиль «зажат» между двумя листами гипрока.

В процессе оформления дверного проема, мы должны исходить из необходимости создания максимально жесткой конструкции. Кроме того, не забываем, что дверная коробка держится в первую очередь благодаря саморезам, а потом уже пене.

Поэтому, заводим внутрь стойки сухой деревянный брус и фиксируем его тяговыми заклепками.

Нарезаем г-образные кронштейны из направляющих 27/28 мм.

В отличие от прямых подвесов, кронштейн выполненный из направляющей, даже с учетом плохого качества стали, выполнят несущие свойства значительно надежней. Стена к которой закрепляются кронштейны не обладает правильной геометрией, поэтому скреплять профиль соблюдая угол 90 градусов не имеет смысла. Проще сперва закрепить кронштейн к стене и стойке, а затем просечь просекателем.

При использовании в качестве стойки профиля 60/27 ситуация аналогична. Сперва заводим брусок, при этом обращаем внимание на загибы боковых граней профиля; ширина бруса должна позволять ему встать свободно (не отгибая боковые грани). Затем устанавливаем кронштейны.

Устанавливаем верхнюю перемычку. Высота готового дверного проема из гипсокартона должна составлять 2050 — 2070 мм. от чистого пола.

Очень важно правильно рассчитать окончательный уровень пола в помещении, так как переделать проем после завершения малярных работ очень непросто. Лучше делать высоту «в плюсе», так как всегда можно прикрутить лишний слой гипрока на верхний откос.

Да и дверная коробка устанавливается таким образом, что «вершок» (верхняя часть дверной коробки) не участвует в креплении к проему.

Выставляем стойки формирующее дверной проем в общую плоскость стены.

Подрезаем г-образные кронштейны и фиксируем просекателем.

После загибания подвесов и кронштейнов можно приступать к зашивке стены с проемом, листами гипсокартона. Здесь необходимо соблюсти одно условие — стык листов не должен попадать на стойки обрамляющие дверной проем. Для этого, короткие стойки между верхней перемычкой и потолком, должны попадать в шаг, с которым набраны стойки всей стены.

Зашиваем откосы, которые будут выполнять функцию укрепления для стоек обрамляющих проем. В последствии, эти откосы будут закрыты доборной доской при установки двери.

Это еще один момент, на который следует обратить внимание при расчете ширины дверного проема из гипсокартона. Не на всех дверных коробках выбрана четверть или сделан паз для установки доборной доски.

В некоторых случаях, доборник приходиться пристыковывать к коробке снаружи, то есть «внахлест». Такой способ потребует дополнительного пространства.

Источник: https://oknaidveri.info/dveri-i-peregorodki/ustanovka-dverej-pri-krivyh-stenah.html

Подготовка дверных проёмов при самостоятельной установке межкомнатных дверей в квартире

Установка межкомнатных дверей — процесс непростой, однако если набраться терпения и правильно организовать свою работу, то можно всё сделать не хуже опытного специалиста. Подготовка дверного проема — это то, с чего необходимо начать работу.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Как выбрать входную дверь в квартиру

С чего начать работу

Мало купить межкомнатную дверь, необходимо осуществить качественную подготовку дверного проёма — залог того, что межкомнатные двери прослужат долго, не перекосятся и не деформируются в процессе эксплуатации.

Весь процесс подготовки делится на несколько этапов:

Демонтаж старого дверного полотна.
Удаление наличников со стен.
Тщательная очистка от изолирующих материалов, которыми обычно заполнено пространство между дверным проёмом и коробкой — монтажной пены, уплотнителя и прочего.
Демонтаж старой дверной коробки. Начните сначала с боковых элементов — сделайте пропилы под углом к стене, затем выломайте нижнюю часть, потом верхнюю. Далее отпилите верхний горизонтальный брус и, при наличии, нижний.
Удаление остатков монтажных материалов. Это можно сделать при помощи острого ножа.
Замер дверного проёма, проверка его на соответствие с новыми дверями. При замерах не забудьте учесть напольное покрытие, которое также придаёт дополнительный объём.
Выравнивание и штукатурка дверного проёма. Необходимо достигнуть идеально ровной П-образной поверхности. При этом верхняя часть проёма должна быть строго параллельна нижней, а боковые — друг другу, иначе в будущем это может привести к перекосам, деформации и другим нежелательным последствиям. Толщина стен должна быть одинаковой по всему периметру дверного проёма. Во время работы пользуйтесь уровнем.

Стандартные и нестандартные размеры дверных проёмов

Существуют стандартные размеры дверного полотна, под которые подгоняются дверные проёмы:

Стандартный размер дверного полотна (Ширина x Высота, мм)	Рекомендуемый размер дверного проёма (Ширина х Высота, мм)
550 х 1900	630-650 х 1960-1980
600 х 1900 (2000)	680-700 х 1960-1980/2060-2080
700 х 2000	780-800 х 2060-2080
800 х 2000	880-900 х 2060-2080
900 х 2000	980-1000 х 2060-2080
1200 (600+600) х 2000	1280-1300 х 2060-2080

Часто случается так, что проём может не соответствовать стандартным размерам межкомнатной двери. К примеру, если вы затеяли ремонт с особенным дизайном, то наверняка потребуются работы по расширению или сужению дверного проёма. Не беспокойтесь, это вполне решаемые задачи.

Если дверной проём меньше дверного полотна

Для расширения дверного проёма есть два основных способа, которые отличаются техникой выполнения и используемым инструментом.

Способ 1

По намеченной разметке осуществляется срез лишнего материала с использованием отбойного электромолотка (со специальной насадкой-лопаткой), перфоратора, кувалды. Несмотря на относительную дешевизну, которой привлекает этот способ, у него есть отрицательная сторона — это возможные неточности и вероятность появления трещин при выполнении работ.

Способ 2

Расширение дверного проёма выполняется при помощи болгарки с алмазным отрезным кругом.

Этот способ отличается своей точностью и аккуратностью, после среза лишнего материала дополнительная работа не требуется. Отрицательным моментом является то, что толщина стены не всегда позволяет сделать разрез полностью. Приходится повторять тоже самое с обратной стороны, поэтому высока вероятность несовпадения разрезов.

К минусам также можно отнести обилие пыли при выполнении работ. Этого можно избежать, если приобрести инструмент с пылесборником или распылителем воды. Однако такое оборудование стоит недёшево.

Если дверной проём больше дверного полотна

Сужение дверного проёма — процесс кропотливый и хлопотный, но это тоже вполне реально.

Способ 3

Следующий способ сужения дверного проёма при установке недорогих дверей — с помощью гипсокартона. Гипсокартон менее прочный, но такой способ пользуется особенной популярностью, когда нужно незначительно уменьшить проём. Основным инструментом в использовании будет шуруповёрт, а также вам потребуется металлический профиль и, собственно, сам гипсокартон.

Ход работы:

Подготовьте детали для будущего каркаса из металлического профиля. Лучше это делать по предварительно намеченной схеме.
Сделайте отверстия в верхней части проёма на расстоянии приблизительно 15 сантиметров друг от друга. Это подвесы, на которых будет держаться каркас.
Приступайте к закреплению элементов каркаса.
С помощью шуруповёрта обшейте конструкцию гипсокартоном.
Неровности нужно зашпаклевать, а затем обработать поверхность грунтовкой.

Если сузить проём при установке недорогих межкомнатных дверей необходимо лишь на пару сантиметров, то это можно сделать при помощи обычной штукатурки.

При выполнении работ по подготовке дверного проёма к установке межкомнатных дверей не забывайте о технике безопасности, надевайте спецодежду, перчатки, при необходимости — респиратор и защитные очки. Если вы не уверены в своих силах, то лучше доверьте эту работу профессионалам, поскольку попытка сэкономить денежные средства может привести к обратному результату.

Источник: https://triadoors.ru/blog/podgotovka-dvernyh-projomov-pri-samostojatelnoj-ustanovke-mezhkomnatnyh-dverej-v-kvartire

Проёмы под установку двери

По запросу: «Подготовка дверных проёмов видео», всегда можно найти подходящий ролик, где мастера делятся своим опытом. Мы со своей стороны постараемся подковать вас теоретически, опираясь на строительные правила и технологии — ведь проём нужно не только верно рассчитать, но ещё и качественно выровнять его.

Итак:

Проще всего, конечно, когда строительство дома ведётся, как и положено, по проекту. В документации есть схема заполнения дверных проёмов, примерный вариант которой вы видите ниже. В ней указаны размеры и типы дверей, а так же просветов в стенах, куда они будут вставляться.

Спецификация дверей и их размеры

Собственно говоря, при возведении стен, каменщики сразу делают такие проёмы, какие нужно – главное, чтобы у них была точная информация по маркировкам дверей, которые будут устанавливаться в несущих и самонесущих конструкциях. А вот что касается перегородок, то для внутренней планировки чаще всего сегодня приглашают уже не каменщиков, а специалистов по гипсокартону.

Устройство конструкции в перегородке ГВЛ (см. Как сделать дверной проем из гипсокартона) – процедура не такая уж сложная, и может быть выполнена самостоятельно. Но, конечно, к работе нужно подходить с пониманием, и постараться ничего не напутать касательно размера проёма.

Посмотрев видео в этой статье, вы вполне сможете справиться с поставленной задачей. Предлагаем вам далее небольшую инструкцию на эту тему.

Проём в каркасной перегородке

Толщина дверной коробки из дерева, составляет в среднем 5 см – именно это расстояние, вкупе с размером полотна, и есть полные габариты. Вся инструкция по замеру проёма для установки двери, сводится к тому, чтобы прибавить по её периметру величину монтажного зазора, который должен быть в пределах 3-6 см.

Его потом заделывают монтажной пеной. Отклонения в пару миллиметров не критичны, но лучше, если они будут в большую сторону.

Обратите внимание! Может не все знают, что в маркировке дверей, в дециметрах зашифрован размер полотна с учётом толщины коробки. Если требуется, допустим, поставить дверь марки ДГ 21*9, минимальный проём должен составить 2,160м по высоте, и 0,980м по ширине. Этот принцип касается не только дверей, устанавливаемых в перегородках, но и вообще всех подобных конструкций.

Так как гипсокартонная перегородка является каркасной конструкцией, то проём в ней формируется в момент монтажа несущих элементов. Для изготовления могут быть использованы деревянные бруски, но чаще всё же, для этой цели применяют алюминиевый профиль: направляющий, и стоечный. Его размеры подбираются в зависимости от габаритов перегородки и веса устанавливаемой двери, например: ПН75/40 и ПС75/50.

Сначала, на полу, потолке и стенах отчерчивается периметр будущей перегородки, по которому, спинкой к базовой поверхности, монтируется направляющий профиль. Его полки образуют паз, в который будут вставляться вертикальные стойки и перемычки. Перед монтажом нижней направляющей, необходимо на отбивочной линии наметить место положения проёма, ведь там профиль не крепится.
Из вертикальных несущих элементов первыми выставляются те, которые формируют дверной проём. Расстояние между ними, как уже было сказано, должно на 8-10 см превышать ширину двери с коробкой. Затем, между этими двумя стойками монтируется поперечина, которая будет ограничивать высоту проёма.
Вырезают её из профиля ПН, и монтируют так, чтобы полки были повёрнуты в сторону потолка. В него, в зависимости от способа монтажа ГКЛ вокруг двери, будут вставляться одна или две короткие промежуточные стойки, придающие жёсткость проёму. С этой же целью в паз боковых стоек, к которым потом будет крепиться коробка (см. Как собрать дверную коробку без проблем), вставляют деревянные бруски соответствующего сечения.

Все готово к установке двери

Как примерно выглядит каркас перегородки, хорошо видно на предыдущем фото. Как правильно резать профиль, осуществлять методом отгиба крепления, какое расстояние должно быть между элементами каркаса, и прочую необходимую информацию, ищите в статьях, специально посвящённых данной теме, а так же по запросу: «Подготовка дверного проёма видео».

Мы же рассказываем об этом лишь в общих чертах, так как статья посвящена процессу выравнивания проёма. Хотя как раз в гипсокартонных перегородках и нечего выравнивать. Обычно толщину перегородки делают в соответствии с дверной коробкой.

Если никаких ошибок при монтаже не было допущено, останется только зашпаклевать поверхность стен, примыкающих к коробке, произвести их финишную отделку, и закрыть стыки наличником.

Формирование ровного проёма

Совсем другое дело – ремонт проёмов в ванной комнате, или около входной двери, о которых пойдёт речь далее. В этих местах гипсокартонных перегородок не бывает, а есть достаточно толстые несущие стены.

Проём входной двери нередко заполняется одной коробкой с двумя полотнами либо несколькими переплётами. Это обосновывается тем, что одна дверь, к примеру, может быть металлическая, а вторая деревянная.

Пространство между ними именуется заглушиной. Если учесть, что толщина несущей стены может быть довольно внушительной – допустим, в два кирпича (51 см), то естественно, что даже двойной переплёт не заполняет проём полностью. Чаще всего, снаружи дверь ставят заподлицо со стеной, а внутри получаются откосы.

Откосы можно заштукатурить и таким образом избавиться от кривых поверхностей. Затем все необходимо шпаклевать

Иногда их зашивают деревом, или МДФ, но чаще всего оштукатуривают цементной штукатуркой. Во всяком случае, после замены двери, либо в процессе капитального ремонта стен, когда штукатурку необходимо сбивать до основания, геометрия откосов бывает существенно нарушена, и приходится думать, как выровнять проём.

Способы выравнивания откосов

Вот мы и подошли к наиболее сложному этапу ремонта стен. Кстати, приглашённые мастера берут за оштукатуривание откосов отдельные деньги, и цена, надо сказать, немаленькая — порядка 250-300 рублей за погонный метр.

Таким образом, откос одной двери размером 2,1*0,9м, обойдётся минимум 1300 руб. Хотя, такая работа может и не занять слишком много времени – тут всё зависит от исходного состояния проёма.

Попробуйте сделать это сами, тем более что для работы можно использовать самые разные подручные материалы. Выравнивание боковых стенок проёма без двери, выполняется по тому же принципу, что и оштукатуривание прямоугольных колонн. По бокам откоса, выверяя по уровню, с двух сторон закрепляют два длинных алюминиевых правила, выдвинув их за плоскость поверхности на толщину штукатурки.
Правила, в данном случае, служат маяками, но в принципе, можно обойтись и без них. Роль правил с таким же успехом выполняют обычные профили для гипсокартона, которые монтируются на саморезы или дюбели, спинками к боковой поверхности проёма. Точно так же, как и правила, их нужно выдвинуть вперёд на толщину стяжки.

Шаблон для снятия излишков штукатурки

Если в проёме стоит дверь, то маяки монтируют только с одной стороны. В первом случае, излишки раствора снимают коротким правилом, малкой, или широким шпателем. Если же в проёме присутствует дверь, необходимо из подручных материалов изготовить вот такой шаблон, который показан на картинке сверху.
Он может быть выполнен из куска фанерки, оргалита, гипсокартона или даже плотного картона. Главное, сделать на шаблоне выемку, точно облегающую выступ дверной коробки. Это позволит сделать чёткую линию штукатурного слоя по периметру двери. После того, как раствор схватится, но ещё не затвердеет, маяки аккуратно снимают, и формируют угол, шпателем подрезая всё лишнее.
Когда выравнивающая стяжка, которая выполняется базовой смесью с грубой дисперсией компонентов, высохнет, по ней монтируют штукатурный перфорированный уголок. А затем шпаклюют. Если больших повреждений на откосах нет, то толстый слой штукатурки наносить не понадобится.

Перфорированные уголки для защиты наружных углов откосов

В этом случае, можно обойтись и без маячных профилей, а сразу монтировать уголок. Кстати, при оштукатуривании стен и откосов специализированными смесями, можно упростить процесс выравнивания, используя всё тот же гипсокартон. Если вырезать узкие длинные полоски, и приклеить их на шпаклёвку вдоль стоек коробки, получится идеально ровное примыкание.
Выровненные по уровню, эти полоски послужат маяками для наложения выравнивающего слоя. Снимать их не надо, так как после того, как высохнет стартовый слой, полоски гипсокартона будут скрыты под шпаклёвкой. Верхний откос, тоже, кстати, удобнее выровнять гипсокартоном.

Штукатурные смеси, особенно, когда приходится накладывать толстый слой, не очень хорошо держатся на горизонтальных поверхностях. Приходится монтировать сетку, наносить несколько слоёв, и каждый раз ждать, пока они высохнут.

А стеновой гипсокартон сам по себе имеет толщину минимум 12 мм, да плюс толстый слой клея, что позволяет выровнять откос за один приём.

Проёмы там, где их не было

Иногда, при капитальном ремонте или перепланировке квартир или домов, хозяин принимает решение об изменении размера проёма. Если стены несущие, такие действия предваряются получением разрешения, если это просто перегородка, то жилищная комиссия ставится в известность по факту выполненных работ. Но сейчас не об этом.

Проходы делаются разными способами, выбор которых зависит от конструктивного материала стены. Соответственно, по-разному и формируются откосы. В кирпичных, пенобетонных и асбоцементных перегородках, проходы рубят. Эти материалы достаточно мягкие, поэтому больших затрат на рубку проёма не требуется.

Естественно, делается это по предварительной разметке, после чего, выполняется выравнивание и финишная отделка. Если проход нужно просто расширить, то легче сделать это только с одной стороны. Хотя, планировка не всегда позволяет сделать, как легче, и приходится тесать проём с обеих сторон.

Резка и усиление

Алмазная резка проёмов, выполняемая с помощью специализированного стенорезного оборудования, хоть и более затратна, но может решить вопрос с конструкцией любой толщины и прочности.

Итак:

При этом пыли нет, так как подобная техника оборудована пылесобирающим устройством. Грязь, конечно, бывает, но от того, что рабочее полотно стенорезной машины в процессе приходится охлаждать водой. Зато, с таким оборудованием, всё делается точно по размерам, быстро, и без лишнего шума.
Так как в процессе резки нарушается целостность конструкции, и удаляется фрагмент, который принимал на себя определённые нагрузки, проёмы обязательно усиливаются металлопрокатом. В ненесущих стенах выполняется обвязка периметра проёма стальным уголком 40*40 мм и соединительных пластин.

В многослойных стенах – например, каркасных домов, усиление осуществляется квадратной трубой, внедряемой внутрь поверхности и закрепляемой к перекрытию. Для перегородок в полкирпича подбирается швеллер нужного размера, монтируется П-образно с двух сторон, и крепится к потолку и полу.
В общем, варианты усиления могут быть разными, и определяются они проектом, без которого подобные работы не производятся (см. Как выполняется усиление дверного проема). Усиление проёмов осуществляется так же в тех случаях, когда прочность конструктивного материала стены недостаточна для того, чтобы выдержать, к примеру, стальную дверь.

Арочный проход с полиуретановым обрамлением

Какой бы ни была финишная отделка таких проёмов, их откосы обязательно оштукатуриваются цементной штукатуркой. Чтобы скрыть металлоконструкции, приходится накладывать толстый слой раствора, и делается это обязательно по крупноячеистой стальной сетке, смонтированной на поверхностях проёма.

После того, как штукатурка полностью высохнет, проём можно облицевать полиуретановой лепниной – и никто не догадается, что под ней находятся металлоконструкции.

Отзывы и комментарии

Источник: https://sdelaidver.com/proem/izgotovlenie-i-remont/kak-vyrovnyat-dvernoj-proem-638